Uma viagem da Louisiana ao Mississippi: lagostins, beignets e praias

TO servidor do Suire’s Grocery se desculpou. Eles tinham acabado de terminar o período de almoço e só restavam sanduíches. Isso serviria? Mas antes que pudéssemos registrar uma resposta, uma voz surgiu de trás da escotilha do servidor, insistindo que eles tinham um último prato quente para oferecer. Era boudin e arroz com molho, é pegar ou largar.

Felizmente, concordamos em aceitá-lo. Esperávamos pelo “lendário” Turtle Sauce Piccante, ou Catfish Po’boy, ou qualquer outra coisa do seu quadro-negro diário de iguarias Cajun, todas com cheiro de 300 anos de hot-pot cultural do sul da Louisiana. Mas boudin e arroz pareciam intrigantes. “O que há nele?” perguntamos, ingenuamente. A próxima pessoa da fila apareceu. “É melhor não perguntar”, ela insistiu. “Mas é bom comer mesmo assim.” Ela não estava errada.

O boudin tradicional é uma salsicha feita com carne de porco, arroz, vegetais e temperos que variam de cozinha para cozinha e podem incluir fígado e coração, daí o conselho sussurrado para não conhecer a receita. Nós nos arriscamos e saboreamos um prato profundamente saboroso. A salsicha tinha a consistência de patê e o molho espesso acrescentava uma textura deliciosamente pegajosa que lembrava bourbon, tabasco e algo essencialmente terroso.

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O Suire’s, de gerência familiar, na cidade rural de Kaplan, era exatamente o que esperávamos encontrar quando a nossa circunavegação de um ano em RV dos EUA chegou ao seu 11º mês. O sul da Louisiana trazia a promessa de experiências além da rota turística habitual, e logo estávamos imersos em um mundo de intriga histórica, cursos de água antigos, fazendas de lagostins e comida fabulosa – o legado da expulsão católica francesa do século XVIII do Canadá marítimo.

Aqui, ao longo do Cajun Corridor Byway, exploramos St Martinville, fundada em 1765 e cenário do poema épico “Evangeline” de Longfellow. Continuamos até o centro de pesca de camarão de Morgan City e White Lake Wetlands Conservation Area, onde fomos aconselhados a ficar atentos aos crocodilos. Também descobrimos as carnes de Hebert e jantamos um excelente etouffee, jambalaya e mais boudin.

Seguir mais para o leste nos levou a Baton Rouge, rica em história, através da maravilha de 29 quilômetros da Atchafalaya Basin Bridge, uma extensa ponte que atravessa o maior pântano fluvial da América. Dos assentos elevados do nosso Winnebago de 36 pés de comprimento, desfrutamos de uma vista privilegiada desta zona úmida de um milhão de acres que é na verdade a dramática bacia de transbordamento do Mississippi.

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Fizemos o check-in no chique Tiger’s Trail RV Resort, um complemento do vizinho L’Auberge Casino e repleto de comodidades como piscina, rio lento, lavanderia e quadras de pickleball, além dos anfitriões de acampamento mais amigáveis ​​que já conhecemos. Totalmente em sintonia com a camaradagem do acampamento que esperávamos, o pessoal da Tiger’s Trail nos fez sentir parte de sua família com uma simpatia genuína e inconfundível.

Baton Rouge nos apresentou o enorme campus da Louisiana State University com seu impressionante estádio de futebol americano com 102.000 lugares e um perfil urbano repleto de arte moderna e arquitetura de época, incluindo o edifício neogótico do Antigo Capitólio do Estado, a Catedral de São José e a Magnolia Mound Plantation House. . O bairro mais antigo da cidade, a Cidade Espanhola, devastada pela Guerra Civil, oferecia uma coleção de casas de época, bem como as tentações próximas do Cecilia Creole Bistro, onde provamos ostras fritas e crocodilos.

Recorrendo ao nosso confiável guincho, nos aventuramos em busca das cidades rurais e remansos que supostamente constituem 80% do estado. Aqui, poderíamos dirigir por parte da Great River Road National Scenic Byway, uma homenagem ao poderoso Mississippi, repleta de marcos da era das plantações, principalmente a Houmas House, com sua mansão e jardins imponentes.

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O clássico canal de Bayou Manchac nos levou de volta ao século 19, e o Southern Swamp Byway nos levou ainda mais longe, com uma viagem no tempo por estradas secundárias onde jacarés e tartarugas eram muitas vezes as únicas criaturas vivas e fazendas de lagostins eram comuns. Na década de 1940, os produtores de arroz perceberam que seus lagos retangulares inundados eram o terreno perfeito para a reprodução de lagostins, que prosperavam nos talos de arroz, e imediatamente criaram uma indústria de dois pelo preço de um que fornece 100 milhões de libras por ano. ano deste delicioso crustáceo de água doce.

Essa simbiose entre a indústria atrasada e o alimento básico da mesa de jantar atingiu seu apogeu em Nova Orleans, onde, pela primeira vez, estávamos dispostos a dirigir nosso trailer até a cidade para ficar perto das atrações. O New Orleans RV Resort & Marina provou mais uma vez que um lugar decente para estacionar e conectar está sempre disponível, e lançamos âncora para uma semana de atrações e sabores do Big Easy. Especialmente gostos.

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Lafayette e Baton Rouge aguçaram nosso apetite pela culinária rica e rústica dos igarapés, e esperávamos que esta cidade centrada na gastronomia elevasse consideravelmente o padrão. Nós não ficamos desapontados. Enquanto nos deliciávamos com a cultura franco-espanhola-britânica única que sustenta a vida em Nova Orleans, saboreávamos alegremente pratos como etouffee de camarão, quiabo frito, gumbo e linguiça andouille, todos acompanhados da “sagrada trindade” Cajun de cebolas picadas , aipo e pimentão verde para ensopados, sopas e molhos de um prazer estonteante.

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Chegamos bem a tempo para a série de concertos de quarta-feira em Lafayette Square, um festival semanal gratuito de música ao vivo e quiosques de comida que imediatamente nos ajudou a aproveitar a cidade, especialmente quando nos deparamos com o oásis urbano do City Park, o segundo maior parque dos EUA depois do Central Park de Nova York. A sua mistura de jardins botânicos, parques de diversões, museus, jardins de esculturas e parques para cães foi um bálsamo para a alma e um banquete para os sentidos, especialmente quando nos deparamos com os beignets.

Aah, os beignets! Essas pequenas porções de massa frita são uma especialidade local que remonta aos imigrantes franceses de 1700, e o Café du Monde as serve desde 1862. Agora em locais por toda a cidade, elas são tão icônicas quanto o Mardi Gras e duas vezes mais deliciosas. O café do City Park não tinha as multidões dos locais do centro da cidade, por isso nos sentamos e bebemos com enorme prazer.

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Enquanto Nova Orleans seduziu com sua culinária, música e cultura – incluindo o renomado Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, que nos levou às lágrimas com sua seção sobre o Holocausto, e o Campo de Batalha de Chalmette, onde a Batalha de Nova Orleans de 1815 efetivamente encerrou as reivindicações coloniais sobre a América – o as áreas rurais ao sul da cidade nos pegaram desprevenidos. As cidades dolorosamente empobrecidas do Delta do Rio Mississipi foram uma lembrança de um passado trágico e de um futuro incerto, com os seus elevados níveis históricos de pobreza agora exacerbados por uma sucessão de furacões que deixaram cicatrizes profundas, juntamente com as previsões de alterações climáticas para mais.

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O estado do Mississippi nos presenteou com imóveis deslumbrantes na Costa do Golfo. Ao entrarmos no Buccaneer State Park, outro acampamento soberbamente equipado nesta costa cativante, tínhamos consciência da praia a poucos metros de nosso local, enquanto a estrada costeira desaparecia para o leste em uma promessa sussurrada de novas descobertas.

Com certeza, estávamos na Beach Boulevard Scenic Byway, um trecho imaculado de 21 quilômetros de nirvana à beira-mar arborizado repleto de duas cidades absolutamente charmosas em Waveland e Bay St Louis. Enquanto Nova Orleans ganhou todas as manchetes trágicas do furacão Katrina em 2005, Waveland foi na verdade o marco zero para a tempestade monstruosa, com apenas um prédio de pé na rua principal graças a uma onda de 30 pés que empurrou quilômetros para o interior e deixou 57 mortos (de uma população de 8.361). Surpreendentemente, o esforço de reconstrução criou uma aparência de cidade nova com sensibilidades da velha escola, e o Byway proporcionou excelentes passeios turísticos, bem como praias maravilhosas e o eclético Mockingbird Café, um sobrevivente do Katrina e agora um foco comunitário para café da manhã, almoço e cafés celestiais.

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O idílio costeiro continuou enquanto pegamos a Highway 90 através de Pass Christian, Long Beach e Gulfport até Biloxi Bay RV Resort, e outro exercício de acampamento de alta qualidade. Com seu próprio recurso de rio lento, piscina e bar à beira-mar, fomos totalmente mimados por mais uma semana, enquanto também apreciávamos os destaques locais que incluíam a eclética comunidade artística de Ocean Springs – repleta de restaurantes, galerias de arte e sua própria praia – e a própria Biloxi. , com mais delícias gastronômicas, além de 42 quilômetros de areias brancas que não estariam fora de lugar no Caribe.

De muitas maneiras, descobrimos o Zen essencial do RVing com um estado de espírito totalmente tranquilo, mas havia mais reservado enquanto considerávamos o último mês de nossa grande aventura pelo Alabama e de volta para casa, em Orlando.

Como fazer

Arquivo de fatos sobre RV:

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