Groenlândia em cruzeiro: fique cara a cara com as geleiras e explore a ilha gelada

EUcebergs têm mais em comum com o Instagram do que você imagina. Com ambos, o que você vê é apenas 10% do que realmente existe. Para cada parede imponente de gelo tingido de azul, cada placa de Viennetta de um branco imaculado e ondulado, cada fragmento pontilhado de seixos raspado da base de uma geleira flutuando no topo das águas geladas, há um monólito muito maior, escondido sob a superfície .

A Groenlândia, a vasta ilha com dois terços de sua massa terrestre acima do Círculo Polar Ártico, é um dos melhores lugares do mundo para ver icebergs. Dirija-se ao Ilulissat Icefjord – um patrimônio mundial da Unesco na costa oeste do país – e você não poderá se mover por causa das coisas. Esta é a casa de Sermeq Kujalleq, uma das geleiras mais rápidas e ativas do mundo, que lança no mar 35 km cúbicos de gelo, difíceis de compreender, todos os anos.

A vista da minha janela no Hotel Arctic da cidade; vários icebergs. Espalhados pela baía enquanto eu caminhava pelas trilhas sinuosas e sopradas pelo vento que serpenteiam ao redor do fiorde; uma miríade de icebergs. E ao fazer um pequeno passeio de barco entre Ilulissat e a pequena vila de Ilimanaq; um verdadeiro engarrafamento de icebergs, através dos quais nossa nave teve que fazer ziguezague e às vezes abrir caminho.

Então, se os icebergs estão na sua lista de atrações, vá para a Groenlândia. Os únicos glaciares mais produtivos do mundo encontram-se na Antártida e – para aqueles de nós que vivem no hemisfério norte – é significativamente mais difícil de alcançar, exigindo voos direto para o extremo sul da Argentina e depois dias no mar. Com voos de escala única via Reykjavik e Copenhague, chegar à Groenlândia parece ser uma verdadeira tarefa fácil. No entanto, como o Instagram e os icebergs, as viagens para e ao redor da Groenlândia que parecem simples no papel podem acabar trazendo grandes incógnitas à espreita, prontas para prejudicar seus planos de férias. Titânicoestilo embaraçoso.

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Viajar aqui é um desafio logístico. Os assentamentos humanos são poucos e distantes entre si – a população é de minúsculos 55.000 habitantes em uma área 10 vezes o tamanho do Reino Unido – e não estão conectados por estradas, tornando o voo o principal meio de locomoção. Actualmente, todos os aeroportos da Gronelândia, excepto um, são minúsculos – pensemos em edifícios do tamanho de centros comunitários de aldeia, situados à beira de pistas ao longo de becos sem saída suburbanos. Isto exige que as companhias aéreas utilizem pequenos aviões a hélice, e combiná-los com nevoeiro regular significa que os voos frequentemente não funcionam como planeado e os atrasos podem durar de algumas horas a um dia inteiro.

Os próprios groenlandeses estão otimistas quanto a isso. Mas como turista com tempo limitado, é difícil ficar tão zen se seus planos forem desorganizados. Experimentei uma alternativa tranquila a uma viagem construída em torno de voos, em vez disso saltei ao longo da costa da ilha em um cruzeiro de expedição com a linha norueguesa HX (Hurtigruten Expeditions). Sem assentamentos no interior – 80% da Groenlândia, basicamente todo o interior é uma camada de gelo – é o destino perfeito para este tipo de viagem.

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À medida que navegávamos ao longo da costa oeste, mais populosa, intercalamos dias em cidades, onde aprendemos mais sobre a história humana da Groenlândia e sua cultura Inuit, com lançamento de âncora em baías desertas, para onde saímos em RIBs (barcos infláveis ​​de casco rígido). para experimentar suas paisagens naturais monumentais. Um dia, aproximamo-nos da face de um glaciar azulado e ouvimos os estalidos ensurdecedores do gelo a deslocar-se à medida que se preparava para partir.

No dia seguinte, guillemots voavam baixo sobre a água e gaivotas glaucas voavam bem alto enquanto nossos barcos abraçavam uma costa de falésias multicoloridas antes de aterrissar em uma praia deserta. Aqui caminhamos pela costa austera e sombria, apoiada por montanhas sem árvores, avistando uma família de raposas árticas brincando à distância antes de dar o mergulho polar, mergulhando nas águas barulhentas bem ao lado de um miniiceberg. O clima atrapalhou nossos planos de andar de caiaque, mas, em vez disso, ajudamos a embarcar o biólogo marinho Tim Lardinois em um projeto de ciência cidadã, coletando amostras de água do fiorde para pesquisadores que estudavam o plâncton e, mais tarde, examinando alguns desses pequenos monstros sob o microscópio quando voltamos a bordo.

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A vida em HX Fridtjof Nansen não poderia ter sido mais confortável. Minha cabine tinha todo o estilo discreto que você esperaria de uma empresa escandinava, os restaurantes serviam sabores nórdicos e todos os espaços, desde os lounges e bares até a sauna a bordo, tinham vidros amplos, permitindo-me admirar o cenário épico de cada ângulo. Nos dias de sol aproveitei ao máximo os mirantes externos, a piscina e as banheiras de hidromassagem também.

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Embora o hardware deste navio seja excepcional – há um centro de ciência de alta tecnologia e é um dos dois navios totalmente híbridos da linha – a experiência do hóspede também gira em torno da tripulação, em particular da equipe de expedição. Este grupo de guias possui qualificações em tudo, desde biologia marinha até geologia, ornitologia e arqueologia, criando uma grande massa de conhecimentos multidisciplinares que você pode explorar durante os passeios e através de palestras ou bate-papos informais enquanto o navio está em movimento.

Tudo funcionou como um relógio, com uma tripulação bem treinada em lidar com condições climáticas extremas, sempre tendo um plano B. Meus colegas convidados vieram da Islândia para cá, passando três dias no mar no caminho. Como jornalista com pouco tempo, eu estava entrando e saindo da capital, Nuuk, para experimentar parte de seu itinerário de 16 dias. Ironicamente, não foi a bordo do navio que minha viagem atingiu seu próprio iceberg metafórico, mas fora dele; meus voos internacionais em ambas as direções foram atrasados ​​24 horas devido ao mau tempo.

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Felizmente, a situação está prestes a melhorar. No dia 28 de Novembro, um novo terminal aeroportuário e uma nova pista serão inaugurados na capital, permitindo à companhia aérea Air Greenland utilizar um Airbus A330 – o seu tradicional avião a jacto de fuselagem larga – na rota. Uma combinação da nova pista, da nova tecnologia de aterragem e de aeronaves maiores e menos afectadas pelas condições meteorológicas deverá permitir que mais voos internacionais sejam realizados conforme planeado. Mais dois novos aeroportos deverão ser concluídos até 2026, em Ilulissat e Qaqortoq.

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Sabendo que seus hóspedes preferem pousos cheios de ação a dias passados ​​no mar, a HX optou por fazer parceria com a Air Greenland, transportando passageiros e iniciando viagens para o próximo ano a partir de Nuuk, e usando o tempo antes “desperdiçado” em dias de mar para navegar mais longe. norte do que nunca. O navio irá explorar a Bacia de Kane, na região do Alto Ártico de Thule, fazendo escala em algumas das comunidades mais remotas da Terra.

Sendo a indústria de cruzeiros quase sinónimo de turismo excessivo, questiono se estes visitantes serão bem-vindos. Laali Berthelsen, gerente de produto HX para a região e nascida e criada na Groenlândia, fala da necessidade de uma expansão controlada. “Queremos mais turismo, mas não turismo de massa”, diz ela. O número actual de visitantes atinge apenas modestos 100.000 por ano, estando a maioria actualmente concentrada nas costas sul e oeste. O cruzeiro de expedição tem uma relação limitada com seu irmão mais velho. Com Fridtjof NansenCom a capacidade máxima de passageiros de 530, as pequenas comunidades correm menos risco de ficarem sobrecarregadas e os navios HX tentam utilizar fornecedores locais sempre que possível, trazendo benefícios económicos diretos aos locais que visitam.

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A HX também oferece estadias pré e pós-cruzeiro, distribuindo ainda mais os gastos dos turistas na economia local. Uma das opções é Ilimanaq, um pequeno povoado a um passeio de barco de Ilulissat, onde os turistas são uma forma de manter a vila viva. Com uma população a rondar os 50 anos, o assentamento corria o risco de entrar em colapso – o governo só forneceria serviços a locais com uma população superior a 45 anos – quando o conselho local, uma fundação dinamarquesa e uma empresa de turismo gronelandesa se uniram para desenvolver uma solução. Ilimanaq Lodge foi inaugurado em 2017; com 15 chalés projetados por arquitetos situados na periferia da cidade com vista para a água, e dois edifícios históricos transformados em recepção e restaurante.

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Embora a experiência por vezes parecesse discordante – os luxuosos alojamentos em forma de A com paredes frontais envidraçadas têm chuveiros quentes, mas algumas das casas da aldeia não têm água corrente – o projecto trouxe emprego extra para a área, com os habitantes locais a oferecerem passeios pela região. aldeia, caminhadas guiadas e aventuras em trenós puxados por cães.

Caminhei entre as casas de madeira compactas e pintadas com cores vivas com o guia John Geisler, passando pela pequena escola, que ensina apenas quatro crianças, e pela cabana da enfermeira da aldeia. Depois ficámos junto ao campo de futebol e ele disse-me que no dia 21 de Junho, Dia Nacional da Gronelândia, toda a aldeia se reunirá para divertir-se e fazer um churrasco – até o habitante mais velho, um homem de 93 anos que tem viveu toda a sua vida aqui.

Naquela noite, sentado no deque do meu alojamento, observando os icebergs balançando lentamente na baía sob o brilho dourado do sol da meia-noite, decidi que, se o aumento do turismo na Groenlândia puder ajudar a manter vivas comunidades como Ilimanaq, talvez seus benefícios superem suas desvantagens. No entanto, como qualquer iceberg, precisa ser abordado com cautela.

Os cruzeiros da HX na Groenlândia em 2025 custam a partir de € 5.133 (£ 4.268)para um itinerário sereno de 10 dias na Groenlândia, com partida em agosto. O preço com tudo incluído cobre alojamento, refeições, bebidas, atividades a bordo e a maioria das excursões; travelhx.com

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