Dentro das pacíficas florestas de mangue da Tailândia que estão sendo restauradas pelos habitantes locais

UMe… respire. Pode ser o ar purificado ou o barulho suave e rítmico dos remos cortando a água e pousando suavemente em suas xícaras. Ou, possivelmente, é o poder inato da floresta. Mas à medida que o nosso barco Pok Chun serpenteia pelos mangais que rodeiam a pequena comunidade muçulmana de Tung Yee Peng, uma calma hipnótica desce. Nosso passeio pela floresta mal começou, mas já estou tão relaxado que é estranho.

Abraçando a costa, deslizamos por um caminho cada vez maior klong (canal), com os imensos mangais – a sua folhagem cerosa e verdejante dourada à luz do sol – debruçados sobre as nossas cabeças em busca de espaço. A maré baixa significa que estamos no mesmo nível do sistema radicular da floresta: um labirinto retorcido esculpido pelas marés e pelo tempo, semelhante a um vasto ninho formado por dedos retorcidos e esqueléticos.

As florestas de mangue são as multitarefas definitivas da natureza. Elas defendem as costas dos tsunamis, fornecem habitats para inúmeras espécies aquáticas e sequestram até quatro vezes mais carbono por acre do que as florestas tropicais maduras. Eles são cruciais para a saúde do planeta, mas estão desaparecendo a um ritmo surpreendente. Nos últimos 60 anos, até 35 por cento dos mangais do mundo foram perdidos ou gravemente danificados, principalmente devido à invasão humana.

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Mas agora a Tailândia está invertendo o roteiro. Entre 1961 e 1996, o país perdeu mais de 494.000 hectares de mangais – mais de metade das suas florestas. Mais recentemente, porém, leis de conservação mais rigorosas e esforços de restauração de mangais ajudaram a reduzir essa perda para metade.

O Pok Chun é a personificação náutica dessa reviravolta. Esses antigos barcos a remo já foram comumente usados ​​para transportar toras de mangue para os fornos de uma fábrica de carvão. Mas em 1989, a colheita de florestas naturais foi proibida, a fábrica fechou e o Pok Chun desapareceu.

Mas agora estes facilitadores da destruição estão de volta, só que desta vez fazem parte do renascimento da floresta de 775 acres. O fato de eu estar agora a bordo de um deles, deslizando por um klong escuro e verde-matcha, se deve principalmente ao meu guia, Narathon Hongthong. Ex-lenhador, Narathon é presidente da premiada empresa de turismo comunitário de Tung Yee Peng desde a sua criação em 2003. Ele também é a pessoa mais zen que já conheci – só de relembrar minha entrevista com ele pareceu uma terapia .

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“No passado, os aldeões ganhavam dinheiro com a exploração madeireira, mas a floresta – o nosso orgulho – estava a ser destruída. Quando o negócio do carvão fechou, muitos aldeões tiveram de sair de casa para trabalhar no sector dos serviços e as famílias ficaram quietas”, recorda Narathon suavemente. “Então, decidimos usar o turismo de base comunitária (TCC) para reparar a floresta e a nós mesmos. Agora, administramos, protegemos e cuidamos da floresta e trazemos turistas para gerar renda.

“Primeiro, usamos barcos longtail. Em seguida, adicionamos caiaques. Então, há 10 anos, revivemos o Pok Chun; é uma parte importante da nossa história e muito pacífica. Quando você vem para a floresta, não precisa de barulho nem de andar rápido. Você precisa relaxar.

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Nosso remador é o irmão de Narathon, Bung Hab, que se equilibra como um iogue descalço na popa do barco, com a cabeça protegida do sol por um chapéu de bambu. As chuvas das monções estão atrasadas este ano e a ilha cheira e parece uma estufa embalada a vácuo. Pipas Brahminy estão planando nas térmicas, enquanto aqui embaixo, um martim-pescador de asas marrons ‘assobia’ com um olho nas águas rasas. Os manguezais fornecem criadouros ricos em nutrientes para inúmeros peixes e mariscos, e os lodaçais são uma miscelânea de berbigões, caranguejos, caracóis e cômicos saltadores de lama.

Monitore lagartos e lontras marinhas caçando aqui também. Mas talvez os pescadores mais surpreendentes sejam as dezenas de macacos sentados como sentinelas no topo de uma longa parede de raízes de mangue.

“Chamamos isso de ‘ilha dos macacos’”, Narathon ri. “Eles moram aqui o tempo todo e pegam caranguejos e caracóis.”

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Várias mães que amamentam embalam bebês cor de café expresso contra o peito e gorjeiam quando as “tias” colocam a mão na massa. Eles nos observam com indiferença, mais interessados ​​em sua sessão de higiene comunitária do que nós neles.

“Às vezes podemos aprender com os macacos a ter mais tempo para a família”, acrescenta Narathon sabiamente.

Eventualmente, chegamos à foz do canal que separa Koh Lanta Yai do seu vizinho, Koh Lanta Noi. A dez metros da costa está o mangue mais extraordinário que já vi: um Pokok Api Api (que deu nome às ilhas Phi Phi). Uma beleza vasta e bulbosa; de um ângulo, seu tronco incrustado de cracas parece a cabeça de uma foca, completo com raízes em forma de bigode e burls no lugar dos olhos. Atracamos ao lado dele e conversamos sobre deliciosos ‘elevenses’ tailandeses e chá Lampeng, um refrescante chá de samambaia cultivado pelos aldeões.

“O poder da floresta voltou ao coração das pessoas. Temos 150 famílias no projeto e uma [shareholders] fundo; todos os anos há dinheiro para todos. Mas toda a comunidade pode se beneficiar”, diz Narathon. “Temos guias turísticos, capitães e lojas. Fazemos comida local… não precisamos ir muito longe para trabalhar, por isso não pensamos que ‘trabalhamos’. Agora, temos natureza, nossa cultura e história e tempo. As famílias podem ficar juntas. Esta floresta traz paz para todos.”

Ele não está errado.

Como reservar

Passeios de gôndola ao nascer e ao pôr do sol, incluindo guia local e traslado de ida e volta, a partir de THB 1.400 (£ 32,50). Pré-reservar via Facebook ou no Pimalai Resort & Spa.

Onde ficar

O melhor hotel da ilha, Pimalai Resort & Spafica a 30 minutos de carro e apoia Tung Yee Peng. A comunidade recebe todos os custos turísticos das viagens vendidas aos hóspedes do Pimalai, sem dedução de comissão. Os quartos Deluxe custam a partir de £ 110 na baixa temporada e £ 215 na alta; inclui café da manhã e traslado de ida e volta do aeroporto de Krabi.

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