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EU tinha 20 anos quando me mudei para a França. Muito antes de Emily Cooper entrar, eu tive grandes sonhos parisienses, embora os meus tenham sido moldados por uma mistura de Artsy Montmartre de Amélie Poulain, Montmartre e Mary-Kate e Ashley Olsen zoom em torno da cidade em Mopeds e se apaixonar Passaporte para Paris.
Encontrar trabalho com meu francês vinculativo se mostrou mais complicado do que o previsto. Depois de uma breve au, emparelhando-se com uma família parisiense, muito longe de Montmartre, me vi ensinando inglês para um termo em uma pequena cidade de Auvergnian chamada Monistrol-Sur-Loire. Minha mãe au pair descreveu como “Le TROU DU CUL DU MONDE(O arse do mundo), e eu tinha certeza de que Amélie nunca havia pisado aqui, muito menos Mary-Kate e Ashley.
Minhas expectativas não eram difíceis de exceder, mas meu termo em Monistrol-Sur-Loire foi um dos melhores da minha vida. Junto com outro estudante britânico, eu tinha acomodações no antigo convento, parte do qual ainda era habitada por freiras. Encontramos o fato de que eles nomearam sua rede wifi “Dieu(Deus) hilário, mas as pinturas gráficas de Jesus sangrando até a morte por menos. O bar da cidade era um PMU (um bar barato e de apostas encontrado em toda a França, um pouco como uma Wetherspoon com cartões de arranhões). Os fins de semana foram preenchidos pegando uma carona até Lyon, Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne, e morávamos em uma dieta escolar com pepitas de frango e grãos franceses demais.
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Voltando mais de uma década depois, eu esperava algumas mudanças – afinal, eu me mudei. Eu não esperava descobrir que o “arse do mundo” teria ficado legal.
No campo perto de Clermont-Ferrand, trabalho em meu caminho através de cervejas pálidas, Neipas e Lagers em uma microcervejaria coberta de hera amarrada com luzes de fada. A equipe jovem que dirige o Dark Lab Brewing Co organiza swaps de roupas, aulas de ioga com infusão de cerveja, noites de karaokê e eventos para praticamente todas as datas do calendário, de festas de Halloween a anti-Beaujolais Nouveau Fiestas. Tudo está fabricado no local, e os hóspedes podem fazer passeios de cervejaria pelo antigo Hayloft.
Situado firmemente no meio do Diagonale du vide (A diagonal “vazia” ou menos populosa da França, correndo do nordeste a sudoeste), uma coisa que não mudou é que você precisa de um carro para se locomover. Ou uma bicicleta robusta, que é o meu próximo modo de transporte, enquanto eu cascata sobre pedras na chuva e bolo de lama na companhia do meu guia, Romain, de Joe Bike em Châtel-Guyon. Estou surpreso ao descobrir que Romain não é muito mais antigo do que eu e trocou recentemente a vida na estação de esqui por saltitar vulcões lamacentos de longa duração. No ponto mais alto da rota, em meio a chuvas irritantes, chegamos ao Château de Chazerron, as partes mais antigas das quais datam do século XII. Os antigos estábulos foram transformados em um local de bar e concerto.
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Volta ao vale ao lado para uma degustação vulcânica de vinhos no Héritage Vulcanic, Domaine Pierre Goigoux. No século XIX, Auvergne foi o terceiro maior produtor de vinho da França, mas suas vinhas foram dizimadas pela filoxera. Está apenas começando a se destacar novamente e, como a produção de vinhos está em uma escala menor do que outras regiões francesas, há muitas vinícolas orgânicas e biodinâmicas em pequena escala.
Pierre Goigoux, um enólogo orgânico, foi um dos primeiros a começar a cultivar uvas na região novamente, em 1989. O bar é muito mais recente, e eu tomo rosé pálido feito de uvas de gamay lembrando as garrafas baratas de vinho do carrefour nós Beba em Monistrol-Sur-Loire. Os britânicos não sofisticados, de 20 anos, ainda não tínhamos dominado um saca-rolhas e tivemos que pedir ao proprietário da livraria do outro lado da estrada para desviá-los para nós.
Em Les Vinzelles, uma ex-fazenda do século XVIII e Dovecote em Volvic, estoco em novo material de leitura de sua livraria no local e coloco uma tigela de cor arco-íris que coloca as opções vegetarianas da maioria dos bistrôs parisienses.
Indo para o coração da Volvic, com seus belos edifícios de pedra cinza austero, faço uma aula de pintura de esmalte. O resultado final é uma representação rosa e laranja envidraçada dos vulcões adormecidos ao meu redor em uma laje de lava. Como alguém que falhou em sua arte GCSE, não posso deixar de ficar satisfeito com o resultado.
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Nenhum dos bares que eu visito, nem o café-bookshop, nem os passeios de mountain bike, existiam quando morava em Auvergne em 2013, mas em meio ao brilho, sou periodicamente atingido por ondas de nostalgia esmagadora. Durante o café da manhã, falo com dois agricultores descontentes a caminho de um protesto em massa em Clermont-Ferrand contra o Acordo da UE-Mercosur. O almoço fica em uma instituição da aldeia, em Louise, em Ménétrol. As pessoas vêm aqui apenas para um prato: trufada. Uma mistura de batatas, alho e alho e queijos de Cantal e Tomme d’Auvergne, é servido em sua própria frigideira. Meu garçom conversa animadamente sobre a próxima competição de comer trufada naquele fim de semana. O vencedor do ano passado, ele me diz, comeu 1,8 kg das coisas em 10 minutos. Meu consumo, que já me levou a soltar meu jeans, é um insignificante 150g.
Eu digeri os excessos, levando Muddy, pisando em torno dos vulcões, o cenário entrando e saindo de foco atrás das paredes de neblina grossa, e enquanto os Brewpubs e Bars estão borbulhando, as trilhas para caminhadas permanecem deliciosamente silenciosas.
De 30 de março, Ryanair Dirigirá vôos quinzenais diretos entre Londres Stansted e Clermont-Ferrand.
Anna viajou como convidada de Terra Volcana.
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