Albânia: Fui à última verdadeira fronteira selvagem da Europa para encontrar aventura e escapar das multidões

EMesmo uma semana depois de retornar da Albânia, em minha mente eu ainda estava nas Montanhas Amaldiçoadas, um nome adequado para o dramático cársico calcário e as densas florestas de faias que estavam diante de mim.

Com cenas que lembram os Andes peruanos, era difícil acreditar que estava a apenas três horas de voo de casa, no Reino Unido. Estas paisagens indomadas apresentam poucos sinais de civilização (sem contar o crescente número de caminhantes no Passo de Valbona).

Uma desintoxicação da vida moderna, os vales são esporadicamente pontilhados de kulas (casas de fazenda no norte da Albânia), que têm centenas de anos, possivelmente as mesmas pelas quais a escritora de viagens vitoriana Edith Durham passou. Em seu diário de viagem de 1909, Alta Albâniaela notou como “o tempo parou” em Theth e nas aldeias vizinhas.

Pode-se argumentar que não mudou muito desde então, com algumas exceções: você pode pegar um táxi Land Rover Defender até sua casa de hóspedes em vez de uma mula; há um punhado de hotéis após o boom do turismo pós-milênio e, felizmente, a torre de isolamento é apenas um museu hoje em dia, já que as rixas de sangue são uma raridade. É claro que agora também há água quente e wi-fi (a menos que uma tempestade o destrua), então você não está totalmente fora da rede.

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As quintas ali foram transmitidas de geração em geração e são cuidadas de forma tradicional; a família com quem fiquei ainda conduz o gado até as pastagens de verão em Theth e de volta ao sopé das montanhas em Shkodër para escapar dos invernos rigorosos. Muitos como eles estão agora a abrir as casas dos seus antepassados ​​aos caminhantes, oferecendo um intercâmbio cultural inestimável, comida caseira do campo à mesa e uma beleza bucólica envolvente.

Mas mesmo em 2024, Theth e Valbona estão relativamente isolados do mundo exterior; só recentemente algumas de suas estradas foram asfaltadas e é mais rápido caminhar pela passagem entre as duas do que dirigir.

O mundo natural permanece ainda mais inalterado. Grandes áreas das florestas são tão intocáveis ​​que são consideradas primitivas, especialmente perto da fronteira com o Kosovo, onde existem árvores com mais de 350 anos. Enquanto subia até o topo do Passo Valbona (1.800 m acima do nível do mar) ao som de um coro de cucos, olhei para o prismático rio Valbona. Um mero fio que atravessa a planície aluvial em Junho, é um dos rios mais limpos da Europa.

Contudo, a última reivindicação da Albânia de ser a última fronteira selvagem da Europa é o poderoso Vjosa, o último rio completamente intocado do continente fora da Rússia. Embora parte dele atravesse a Grécia, a maioria atravessa a Albânia, onde se tornou o primeiro rio a ser designado parque nacional em 2023 para protegê-lo.

Setenta e cinco por cento da Albânia é composta por estas paisagens grandiosas e, embora possam ser apontadas como um destino acessível para voar e cair, os amantes da praia estão a perder a oportunidade de irem direto para o litoral.

Em vez disso, pouse em Tirana e siga para o norte. Poucos minutos depois de sair do aeroporto, você estará dirigindo por pastagens que são sinônimos de uma ilha grega: pomares de frutas, pastores pastoreando suas ovelhas e montanhas nebulosas ao longo do horizonte. Pare para admirar a vista com um almoço no Mrizi i Zanave, um premiado restaurante de agroturismo que os moradores locais frequentam nos finais de semana. Faça um tour gratuito pelas lojas de vinhos e queijos e aprenda como eles produzem seus alimentos no local antes de comer. Não há cardápio; você será servido o que estiver na estação.

Continue por mais duas a três horas até Shkodër, o homônimo do maior lago do sul da Europa, que oscila na fronteira com Montenegro. Conhecida como a cidade do ciclismo da Albânia, Shkodër é uma base perfeita para explorar o lago e os Alpes Albaneses. Não é longe de lá que, numa tarde de 30ºC de junho, entrei numa reserva natural rodeada de nenúfares numa prancha de stand-up paddle e afundei os pés no fundo do lago, que parecia massa de vidraceiro, durante um mergulho. Aqui, o pelicano dálmata grasnou por trás dos juncos enquanto o nosso guia Drini explicava como o trabalho de conservação os trouxe de volta da beira da extinção. A conversa mudou de ritmo quando rimos do nome local do peixe carpa (“krap”). Ele nos trouxe de volta com palavras em inglês que se traduzem em algo rude em albanês – deixarei que você descubra por si mesmo.

Um pouco mais tarde, continuei a banhar-me nas águas refrescantes do resort do Lago Shkodra, onde, depois de um mergulho ao pôr-do-sol, olhando para Montenegro do outro lado, retirei-me para a minha tenda em forma de sino e adormeci ao som dos chamados de acasalamento das rãs aquáticas albanesas e, mais tarde, noite adentro, chacais dourados, que confundi com crianças rindo nos campos depois da hora de dormir, me agitaram.

A beleza do lago há muito que atrai turistas alemães, mas grande parte da Europa Ocidental ainda desconhece a beleza oculta do Norte da Albânia. Acordar e contemplar as Montanhas Amaldiçoadas de um lado e a fronteira montenegrina do outro era mágico. A viagem lenta é a melhor abordagem aqui. Caminhando, pedalando e remando por ele, você conhece a história completa. À medida que o turismo aumenta, só espero que a Albânia continue selvagem no seu coração.

Como fazer

Existem voos diretos diários de Londres, Birmingham, Bristol e Manchester para a capital da Albânia, Tirana.

Laura Sanders foi hospedada por Undiscovered Balkans em seu evento de sete dias Feriado no Norte da Albânia.

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