A arte de rua mostra que esta cidade americana tem mais a oferecer do que apenas praias

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“Ei, é melhor você cuidar dos seus olhos, eles vão ver tantas coisas, vão doer”, Rafael, meu motorista cubano, me diz enquanto me leva na curta viagem do Aeroporto Internacional de Miami até Wynwood.

Este bairro moderno da cidade da Flórida tornou-se famoso por seus grafites e arte de rua, lojas independentes e uma variedade crescente de restaurantes.

Mas Rafael me disse que as ruas baixas de Wynwood nem sempre foram tão acolhedoras. “Na década de 1990, essa área era onde costumavam estar todos os traficantes, não havia como você vir aqui – hoje em dia o trânsito é ruim porque é muito popular.”

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Arte de rua celebrando o graffiti de Wynwood (Ben Mitchell/PA)

Ele me deixa no Moxy Miami Wynwood, um hotel recém-inaugurado no centro do bairro que é tão vibrante quanto as ruas que o cercam.

A entrada é feita por um hall decorado com um caleidoscópio de cores antes de pegar o elevador para a recepção situada no bar, que funciona como lounge e sala de jogos com pebolim, Jenga e uma mesa gigante de shuffleboard à disposição para mantê-lo entretido. .

O bar, que também funciona como recepção, no hotel Moxy Miami Wynwood (Ben Mitchell/PA)

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A decoração do meu quarto é igualmente divertida, com grafites cobrindo a porta do banheiro e toques improváveis, como um telefone retrô cinza e laranja.

Embarcando em um passeio pelo bairro para aprender sobre a arte de rua com Wynwood Buggies, meu guia e “filósofo” Marco nos leva no carrinho de golfe de seis lugares por apenas alguns metros antes de parar para apontar um mural gigante na lateral do edifício.

O colorido lobby do Moxy Miami Wynwood (Ben Mitchell/PA)

A pintura é de uma mulher nadando entre tubarões de The Amazing Ske – a mesma mulher retratada parecendo bastante chocada no elevador do hotel.

Marco conta-nos que a gentrificação da zona, que tem sete ruas por nove ruas de largura, começou em 2009, quando os promotores começaram a comprar imóveis, tendo percebido o potencial combinado dos edifícios cobertos de graffiti e da localização privilegiada perto do aeroporto, do centro da cidade. e Miami Beach.

O grafiteiro e filósofo Marco nos faz um tour de Wynwood Buggies pela arte de rua do distrito (Ben Mitchell/PA)

“Claro, havia as gangues e Pablo Escobar controlando quilos de cocaína”, diz ele. “Ao mesmo tempo, havia muitas crianças nas ruas e elas queriam vivenciar a vida de uma forma que pudessem se divertir e começaram a escrever nas paredes, como toda criança escreve nas paredes do seu quarto, e isso é o que hoje é conhecido como graffiti.”

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Terminamos no Wynwood Walls, um espaço de exposição que preserva algumas das maiores e originais obras da região, ao mesmo tempo que é pioneiro no desenvolvimento de alta tecnologia do gênero através do uso de realidade aumentada, que literalmente dá vida às obras de arte ao produzir imagens em movimento através do seu celular.

Um visitante tira uma foto de arte de rua na exposição Wynwood Walls (Ben Mitchell/PA)

Na noite seguinte, vou ao Ziff Ballet Opera House, no Adrienne Arsht Center – um dos maiores centros de artes cênicas dos EUA – para vivenciar o outro extremo do espectro artístico, uma produção do Miami City Ballet de A. Sonho de uma noite de verão.

A empresa residente tornou a história sua, transportando-a da floresta fora de Atenas, no conto original de Shakespeare, para os mares da Flórida, com fadas substituídas por cavalos-marinhos e Bottom dada a indignidade de uma cabeça de peixe-boi em vez de um burro.

Mas é a vibração dos pés dos dançarinos enquanto eles flutuam nas pontas do palco que me cativa. Fico repetidamente impressionado com sua força e sutileza.

No dia seguinte mudo de hotel para o CitizenM South Beach, que fica a 20 minutos a pé da famosa praia de areia da cidade.

Um posto de salva-vidas em South Beach, Miami (Ben Mitchell/PA)

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Tem um clima lúdico e colorido semelhante ao Moxy, mas com a adição de uma piscina na cobertura e um bar de café da manhã completo.

Ao entrar no meu quarto, tenho a sensação de estar em uma cabana futurística com persianas, TV, ar condicionado e até a cor da iluminação, tudo controlado por um iPad de cabeceira.

Uma curta caminhada ao longo do bairro comercial de Lincoln Road, repleto de edifícios Art Déco, incluindo o antigo Lincoln Theatre – agora uma filial da H&M, me leva ao New World Center – uma sala de concertos projetada por Frank Gehry e lar do Novo Mundo. Sinfonia (orquestra) que foi inaugurada em 2011 e é uma obra de arte por si só.

Enquanto estou no saguão gigante, meus olhos seguem as curvas das escadas e varandas que se dobram umas sobre as outras até o teto.

O New World Center projetado por Frank Gehry – sede da Sinfonia do Novo Mundo (Ben Mitchell/PA)

Estou aqui para assistir a uma ópera dupla de O Kaiser da Atlântida, de Viktor Ullmann, com libreto de Peter Kien, e Os Sete Pecados Capitais, de Kurt Weill, com libreto de Bertolt Brecht.

A fábula distópica de Ullmann é contada com humor e humanidade com a ajuda de bonecos manipulados pelo elenco e projetados em telões.

O estilo de apresentação moderno é intencional, aprendi com o diretor de comunicações da New World Symphony, Marci Falvey, que explica que a orquestra é motivada por trazer novos públicos para a música clássica e a ópera.

Isso inclui as produções ao vivo sendo projetadas em uma parede externa de 7.000 pés quadrados com alto-falantes de última geração para o público levar suas cadeiras de camping e assistir aos shows gratuitamente e sem ingresso.

Esse sentimento de arte para todos permanece comigo enquanto ando pelo Design District no dia seguinte – uma área comercial que abriga marcas sofisticadas, da Gucci à Tiffany’s, onde as vitrines das lojas são projetadas para serem tão atraentes e exuberantes quanto o produtos à venda no interior.

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Um esqueleto em um ponto de ônibus é uma das diversas obras de arte do Design District, para pedestres (Ben Mitchell/PA)

O bairro pedonal está repleto de obras de arte, incluindo uma paragem de autocarro onde o único ocupante é um esqueleto que claramente esperou demasiado tempo pelo seu autocarro.

Minha próxima parada é no Superblue, um dos mais interativos dos muitos museus de arte moderna e contemporânea de Miami, que utiliza instalações de vídeo e computador para tornar a arte divertida e acessível a todas as idades.

Entro em um grande salão escuro para a instalação do teamLab, que envolve projeções de água escorrendo pelas paredes e flores crescendo, que você pode influenciar esfregando nas paredes e no teto.

A próxima exposição de Rafael Lozano-Hemmer traz milhares de lâmpadas penduradas no teto conectadas a um sensor que lê sua pulsação, antes de transferir a frequência para uma única lâmpada.

Eu tento e o som do meu coração batendo enche o corredor até que meu lugar é ocupado por uma criança e de repente os batimentos cardíacos e as luzes piscantes aceleram em um ritmo impressionante.

A exposição final é o labirinto de espelhos de Es Devlin que, com os seus reflexos infinitos e reviravoltas aparentemente intermináveis, faz-me sentir tão jovem e desnorteado como algumas das crianças que correm por ele, fazendo caretas nos reflexos.

A autêntica culinária e cultura cubana podem ser encontradas na área de Little Havana, em Miami (Ben Mitchell/PA)

Meu último gostinho de Miami é na verdade de Cuba, graças à minha guia Mirka, da Miami Culinary Tours, que me mostra os restaurantes autênticos de Little Havana, desde as empanadas – “massa é felicidade selada”, até o vendedor de amendoim – “$1 por felicidade”.

Ao longo do caminho, Mirka aponta o parque de dominó para os moradores mais velhos desfrutarem do jogo que trouxeram de Cuba, mas com a adição de algumas regras muito locais de Miami que proíbem o porte de armas de fogo ou armas, cuspir e gritar, ou jogar sem camisa.

Vou para o aeroporto com o estômago cheio de doces cubanos e com a sensação de que em Miami a cultura – e a arte – está transbordando para as ruas e apenas esperando para serem experimentadas.