Esta remota ilha de Porto Rico é um refúgio idílico no Caribe

TDuas horas depois do pôr do sol, levamos nossos caiaques com fundo de vidro até Mosquito Bay, uma pequena enseada na costa sul da remota ilha de Vieques, em Porto Rico, com os manguezais ao redor recortados contra o céu azul escuro.

Estava num silêncio mortal enquanto remávamos em frente, seguindo a voz do nosso guia e fazendo o nosso melhor para manter as braçadas no ritmo enquanto nos dirigíamos para o centro da baía. Um grito repentino rompeu o silêncio de um caiaque vizinho. “Está abaixo de você! Olhar para baixo!”

A água negra começou a mudar, brilhando em um azul brilhante. Uma espessa corrente de diamantes passou por baixo do barco enquanto a corrente do Mar do Caribe nos levava adiante.

Tínhamos encontrado a “mágica” da bioluminescência da Baía do Mosquito. Mergulhei minha mão na água morna e os diamantes escorreram pelo meu braço como algo saído de uma paisagem onírica alucinante. Este tipo de plâncton que brilha como mecanismo de defesa quando perturbado faz de Vieques o lar de uma das baías bioluminescentes mais brilhantes do mundo – e tenho a sorte de ser mostrado pelas pessoas que melhor a conhecem: os habitantes da ilha.

É uma das várias experiências lideradas localmente que mostram aos turistas uma nova maneira de explorar o arquipélago, longe da movimentada capital de Porto Rico, San Juan, e do popular centro histórico da cidade, que embora bonito, contém apenas uma amostra do que este país tem para oferecer.

Vieques fica a cerca de 13 quilômetros do continente e é acessível por balsa ou avião fretado, com este último durando apenas 10 minutos e proporcionando vistas das copas das árvores verdes exuberantes e das águas cristalinas azul-turquesa enquanto você desliza sobre ela.

Estava muito quente quando pousamos e, precisando urgentemente de café, fui levado direto para Rising Roost, que, como o nome sugere, é o lugar certo para um estímulo. Seus proprietários, Luz Yanira e Jose, são da região montanhosa central de Porto Rico e assumiram o controle do café em 2020. Eles servem algumas das melhores cervejas da ilha e estavam preparados na máquina de café expresso quando chegamos. Aleluia.

“Certifique-se de experimentar alguns mavi”, disse Luz Yanira. “É o que todos os cariocas bebem aqui, adoramos. É um suco fermentado levemente adocicado feito de casca de árvore.” Pedi um copo e tomei um gole com cautela. Era doce e refrescante, com aquele funk fermentado sutil – muito parecido com o kombuchá que estou acostumado em casa.

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O norte da ilha é conhecido pela sua comida tradicional, por isso, além de ter no menu clássicos americanos, o Rising Roost serve bebidas como mavi bem como pratos porto-riquenhos como el bote vegetarianoque é um pão local chamado sobao recheado com ovos mexidos e vegetais e coberto com queijo.

Abastecidos para a manhã tivemos uma breve aula de história com a moradora local Angie que nasceu e cresceu em Vieques e realiza uma série de passeios. Ela explicou que, como em outras partes de Porto Rico, é possível identificar facilmente vestígios dos 400 anos do antigo domínio colonial espanhol. Isto inclui o Fortín Conde de Mirasol, o último forte espanhol construído nas Américas (a cerca de três minutos de carro de Rising Roost) e, o que é mais incomum, centenas de cavalos soltos que ainda compartilham as terras com os residentes da ilha.

“Olhem, vocês podem ver o bebê com a mãe dela”, Angie apontou para eles em uma clareira à beira da estrada. A história conta que eles foram introduzidos na ilha pelos conquistadores espanhóis e desde então se adaptaram ao ambiente local. “Eles são muito amigáveis”, acrescentou Angie.

Vieques tem 15 praias espalhadas por sua circunferência de 34 quilômetros, cada uma com seu atrativo único ou exigindo um pouco de esforço para chegar (estamos falando de passeios de carro acidentados e caminhadas pela floresta), mas para aqueles que perseveram, elas podem ser bolsões idílicos de tranquilidade .

A Praia La Chiva é a mais popular e acessível da ilha, pois você pode dirigir até a praia. Os cavalos pastavam silenciosamente na sombra quando paramos e saímos para nadar nas águas azul-turquesa.

Nossa segunda praia é conhecida localmente como Praia Negra devido à sua areia preta vulcânica. O acesso é feito a pé por um caminho coberto por uma copa de palmeiras, onde pequenos caranguejos entram e saem pelas tocas das suas margens arenosas.

Porto Rico tem a dupla função de ser um território dos EUA e uma ilha do Caribe. É também a autoproclamada “capital mundial do rum”. Então, é claro, uma visita aqui seria negligente sem uma degustação. Vamos para nossa próxima parada.

Roberto, membro da pequena equipe de quatro pessoas que trabalha na Crab Island Rum, a primeira destilaria artesanal da ilha, inaugurada em 2019, nos mostra grandes tonéis de rum cor de mel borbulhando em tanques prateados.

“Nós [the team] são todos de Vieques”, disse Roberto. “Eu era músico na ilha principal, mas depois do furacão Maria voltei para ajudar, porque estava tudo devastado e todos tentavam ajudar uns aos outros, claro.” Ele não foi a única pessoa com quem falei que regressou à ilha para ajudar depois do furacão Maria ter causado devastação em 2017. Um furacão de categoria 5, 2.975 das 3.059 mortes ocorreram apenas em Porto Rico. É evidente que a recuperação da região foi em grande parte partilhada; suas comunidades insulares reconstruídas por aqueles que chamam Porto Rico de lar.

“Então comecei aqui em 2021, experimentando um pouco de tudo”, acrescentou Roberto, referindo-se às diferentes funções na destilaria, desde administrar a loja de presentes e trabalhar no bar (no bar local), até aprender o básico como produtor de rum. “Queremos tentar trazer aqui pessoas que queiram trabalhar e aprender algo diferente. Somos tão pequenos agora, mas aos poucos, a cada ano tentamos fazer algo diferente para ficar um pouco maior.”

Nosso dia terminou no El Quenepo, um restaurante ao ar livre administrado pela equipe de marido e mulher Scott (chef) e Kate (anfitriã), que também administram um hotel adjacente, Puertas em El Quenepo, que leva o nome das portas lindamente restauradas. frente a cada um dos quartos, retirada de madeira da ilha.

“Este edifício é uma espécie de amálgama da história de Vieques, com muitas referências a Porto Rico em geral, mas particularmente a Vieques, porque somos uma comunidade superindependente”, explicou Kate enquanto pratos de camarões pakora crocantes e harissa picante chegavam à mesa, ao lado de um prato de coelho local com ravióli de espinafre.

“Somos realmente uma grande família aqui em Vieques. A ilha é composta por empresas familiares, somos todos pequenos. Então, você está apoiando a pessoa que está vendo, você está apoiando cada uma dessas pessoas, nunca é uma empresa pertencente a outra pessoa.”

Ficamos no El Blok, um hotel a cerca de cinco minutos a pé de El Quenepo, na avenida principal. Como outras partes de Vieques, a rua fica iluminada de vermelho à noite para não desorientar a próspera população de tartarugas-de-couro da ilha, que você tem grandes chances de ver durante o mergulho com snorkel – o que faremos na manhã seguinte.

“O fundo do mar está coberto de ervas marinhas, das quais as tartarugas se alimentam quando estamos fora da temporada de águas-vivas”, disse Sarah Elise, fundadora do grupo de ecoturismo Cristalinoque entre seus passeios oferecem sessões de mergulho com snorkel para vislumbrar as tartarugas e outras formas de vida marinha.

A Crysal Clear esteve fortemente envolvida numa iniciativa de protecção dos recifes de coral quando um evento de branqueamento em todo o Caribe ameaçou o recife com doenças. Além de seus passeios, eles desejam educar sobre a proteção marinha e incorporar esse conhecimento em suas sessões.

Nós mergulhávamos com snorkel em frente à praia (não são necessários barcos) e em poucos minutos vimos uma enorme tartaruga de couro nadando abaixo. Mais três apareceram logo, pastando no fundo do mar. Flutuei pacificamente acima deles, observando um pouco mais da magia da ilha se desenrolar abaixo de mim.

Onde ficar

El Blok

El Blok tem localização central ao longo do calçadão principal de Vieques, El Malecón de Esperanza, tornando-o um ótimo lugar para explorar a ilha. O seu design inspirou-se nos recifes de coral circundantes, com exteriores estampados que permitem a entrada de luz natural e ar fresco, ao mesmo tempo que proporcionam aos hóspedes muita privacidade em todos os 30 quartos do hotel.

Portas em El Quenepo

Esse pousada íntima de dois andares, localizado ao longo da praia de Esperanza, foi cuidadosamente restaurado pelos restauradores de El Quenepo (que fica abaixo). Uma das principais características da propriedade são as grandes portas de estábulo de madeira (ou Portas), de onde vem seu nome. Todos os quartos dispõem de camas com dossel e móveis antigos, enquanto os interiores personalizados tornam esta estadia única. Os preços começam em torno de US$ 165 (£ 130) por noite.

Condado Ocean Club

Se você quiser ficar em San Juan por uma ou duas noites antes ou depois de sair para Vieques, o Condado Ocean Club é uma boa opção. Este hotel boutique só para adultos está situado à beira-mar de San Juan, com 96 quartos com vista para o mar. Os quartos são lindamente chiques, com janelas do chão ao teto e acabamentos brancos e limpos. As festas à beira da piscina são a atração principal dos hóspedes, com bar, música e muitas espreguiçadeiras para aproveitar o sol.

Como chegar lá

Voos do Reino Unido para San Juan via Nova York JFK começam em £ 605 ida e volta com JetBlue.

Você pode pegar um vôo de Ceiba (a leste da ilha) para Vieques. Os preços começam em torno de £ 80 ida e volta. Os visitantes também podem pegar uma balsa para Vieques saindo de Ceiba, que leva cerca de 35-40 minutos e custa US$ 4 (£ 3) para uma passagem de volta.

Robyn Wilson estava viajando como convidada de Descubra Porto Rico.

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