Como as ovelhas, as algas marinhas e a costa da Irlanda me ajudaram a criar laços com o meu pai

AA Ilha Chill tem muitas ovelhas. Há tantos nesta faixa de terra ao largo da costa oeste da Irlanda que superam a população da ilha de 2.345. Talvez seja por isso que o homem que equipou a mim e ao meu pai para alugarmos nossas bicicletas perguntou se eu avistei algum criador de ovelhas no pub na noite anterior.

“Acho que não, por quê?” Perguntei.

“Você gostaria de se encontrar com algum deles? Pensem nisso: uma vida simples, tranquila, à beira-mar”, disse ele, enquanto pegava nossos capacetes e jaquetas de alta visibilidade.

Por mais tentadora que fosse a oferta, o único homem para mim na viagem era meu pai. Durante o bloqueio, durante nossos telefonemas semanais, papai começou a me contar histórias sobre as férias que passava com os pais. Foi a primeira vez que ouvi essas histórias. Ele não é de falar muito sobre sua infância. Mas o confinamento deixou-nos todos nostálgicos, e comecei a ver um retrato do meu pai quando menino, no banco de trás do carro, num verão, indo para a ilha de Achill com os pais, enquanto noutros verões o via na terra natal da sua mãe, Sligo, com o seu filho. primos.

Percebi que nunca tínhamos viajado só nós dois. Lembro-me de um fim de semana quando era mais jovem, minha mãe e minhas irmãs estavam fora, só nós. Estava muito quieto. Apenas algumas frases foram trocadas entre nós; Tenho certeza de que eles estavam falando sobre o que comer no jantar. Caso contrário, era apenas a ponta de sua cabeça visível atrás de um jornal, ou então ele estava absorto em alguma partida esportiva. Eu simplesmente não sabia como me comunicar com meu pai, um homem mais fluente em esportes e política do que em livros e arte.

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Com o sol alto no céu, embarcamos em uma viagem, só nós dois. Partimos da casa da minha avó em Dublin, e nosso primeiro porto de escala foi Foxford Woollen Mills, em Mayo, de onde papai se lembrava de uma viagem com seus pais. Uma hora e meia depois chegamos à Ilha Achill, onde pântanos tufados deram lugar a uma extensão infinita do Oceano Atlântico emoldurada por falésias recortadas. Papai nos levou imediatamente para Keem Bay, a isolada praia em forma de ferradura, famosa na Irlanda, mas que ficou ainda mais famosa pelo filme. As Banshees de Inisherin. Nosso B&B Teach Cruachan não ficava muito longe em Dooagh; nossa visão para o café da manhã no dia seguinte era azul ilimitado.

Andando de bicicleta pela ilha, a paisagem texturizada emocionava, uma combinação de roxos, marrons e verdes com toques de laranja. Na base da montanha Slievemore, em Dugort, visitamos a Vila Deserta, cerca de 100 casas abandonadas quando a Grande Fome atingiu a ilha em 1845. Os quase quilômetros de moradias em ruínas assombram. A peça de JM Synge, A Playboy do mundo ocidental, veio-me à mente, altura em que o meu pai começou a contar-me sobre o seu próprio envolvimento no teatro quando tinha vinte e poucos anos, como conseguiu que Brian Friel – outro renomado dramaturgo irlandês – lhe enviasse um primeiro rascunho de algo em que estava a trabalhar para uma revista. . Esse rascunho acabou sendo o início do premiado Dançando em Lughnasa.

E então o mar acenou. Seguimos para Silver Strand e Golden Strand, parando em uma galeria, a Fox Press, repleta de belos livros de arte e gravuras, seguida de um almoço de mexilhões e salmão defumado no Masterson’s. Mais uma vez, a importância dos criadores de ovinos aparece. “São eles que me mantêm no negócio durante os meses de inverno”, disse-nos o proprietário, acenando com a cabeça para os três homens no bar.

À medida que o final da tarde se aproximava, ficamos cansados, mas sabíamos que um mergulho iria revigorar. Entramos em Keel Bay, um local que reconheci pelas pinturas de paisagens de Paul Henry. Pele formigando, avistei nossa próxima atividade.

“Não seria ótimo entrar naquela sauna agora?” Eu disse ao papai, olhando para o ‘sabhna portátil’ ao longe, um barril de madeira do Hobbit. Enquanto nos sentávamos e absorvíamos o calor, uma lembrança me veio à mente, de como esse homem na minha frente é muito provavelmente o responsável pelo meu amor pela natação. Lembrei-me de uma foto minha, com três ou quatro anos, na minha primeira piscina, vestindo um colete salva-vidas azul enquanto meu pai me segurava, depois de me levar pela água.

Depois de fazer uma última visita a Keem Bay na manhã seguinte, partimos para Sligo. Passando por Ballina, Killala, Belmullet, as estradas margeadas por marrom plano me fizeram pensar o quão perto estamos do mar. Depois, amplas recompensas à medida que as sombras opacas deram lugar ao verde, seguidas por falésias dramáticas.

Paramos para almoçar em Enniscrone, os corpos se desenrolando lentamente durante o passeio de carro enquanto a praia piscava para nós. A cidade estava ocupada com pais e filhos apanhados de surpresa pela súbita mudança de última hora para o verão na Irlanda – “rápido, tirem as coisas de verão” – por isso decidimos visitar outra coisa pela qual esta cidade é conhecida: os seus banhos de algas marinhas. .

Papai gosta de bem-estar, mas não o busca – ele é o tipo de homem clássico que só usa sauna/vapor. Mas com quatro mulheres na família, ele lentamente começou a perceber os benefícios do mundo do bem-estar (massagens, principalmente). Isto não é algo que eu normalmente faria com o meu pai, mas, sabendo que estes banhos de algas eram tão específicos da região, ele concordou em fazê-lo – uma experiência única que só ele e eu partilharíamos. E por apenas 30 euros (£ 26) por hora, era uma pechincha de bem-estar.

Com cada um de nós em quartos separados, estávamos escorregando e deslizando sobre pilhas de algas marinhas em enormes banheiras. Depois que a hora acabou, meu pai deu seu veredicto: “Isso foi peculiar, certo, definitivamente não é para princesas mimadas”.

Quando chegamos a Sligo naquela noite, encontramos um primo para tomar uma bebida no Thomas Connolly’s, um lugar para relaxar de verdade. À medida que os dois homens que passaram os verões da juventude juntos conversavam, pude ver que eles compartilhavam mais do que apenas DNA. Percebi que a maneira de contar histórias do meu pai não é exclusiva dele: a maneira como ele não olha para você enquanto fala, ligeiramente curvado enquanto seus olhos procuram sua história na mesa, olhando para cima de vez em quando para ter certeza de que ele ainda tem seu público.

O número de ovelhas na Ilha Achill é igualado ao número que circula por Slieve League, o litoral dramático que lembra cenas de Senhor dos Anéis ou A Guerra dos Tronos. Continuando por Glencolmcille, Ardara e Rossbeg, finalmente chegamos a An Tra Bhan em Malinbeg, uma praia arenosa que você chega descendo degraus de pedra. À medida que corríamos para as águas que batiam na baía curva, a mordida inicial deu lugar a uma calma lenta enquanto flutuávamos de costas, um silêncio mútuo e as falésias a envolver-nos. A resposta de Donegal à Baía de Nui, na Tailândia, a estrela costeira do filme de 2000 A praiacompleto com ovelhas pastando nas cristas verdes.

Fundamentos de viagem

Onde ficar

Ensine Cruachán tem quartos tranquilos e arejados em Dooagh, Achill Island.

A estufa tem um toque contemporâneo e fica bem no coração da cidade de Sligo.

An Chuirt Hotel é perfeito para quem procura um hotel rural elegante e confortável em Gweedore, Co. Donegal.

Como chegar lá

Ryanair voa do aeroporto de Stansted e Londres Gatwick para o aeroporto de Shannon a partir de £ 32 ida e volta. Outras companhias aéreas incluem Aer Lingus voando de Londres Heathrow para o Aeroporto de Shannon a partir de £ 103 ida e volta. O tempo de vôo é de uma hora e 30 minutos. A Ilha Achill fica a aproximadamente uma hora e 45 minutos do Aeroporto de Shannon.

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