Eu estava no navio de cruzeiro da Antártida que ganhou as manchetes – mas aqui está o que as histórias não contaram

“Há três regras a serem lembradas ao navegar no Oceano Antártico”, disse Brandon Kleyn, líder da expedição no Dianaenquanto nos preparávamos para partir da Cidade do Cabo na rota mais incomum em direção à Antártica nesta temporada.

“Regra um. Seja flexível. Dois, mostre flexibilidade. Terceiro, lembre-se da regra um”, disse ele profeticamente, quando uma súbita tempestade marítima atrasou a partida da nossa viagem de 20 dias – uma viagem que acabaria por não conseguir chegar à Antárctida e chegar às manchetes globais.

Quase como a ambição de Shackleton, o plano era cruzar todo o Oceano Atlântico Sul, da Cidade do Cabo ao Cabo Horn, numa viagem de 6.800 quilómetros, via Tristão da Cunha e Geórgia do Sul, até à Península Antártica. A Antártica é geralmente alcançada por navios de cruzeiro em apenas dois dias a partir de Ushuaia, na Terra do Fogo, na Argentina.

Então, por que diabos você iria querer demorar tanto para chegar ao continente congelado? Bem, este foi um cruzeiro de reposicionamento, que pode oferecer algumas das melhores ofertas e viagens de aventura em alto mar. Diana estava sendo manobrado do Ártico para iniciar sua temporada antártica. Este navio de nove andares, reforçado contra gelo, estava quase lotado, com 177 passageiros vindos da Europa, China, Rússia e América do Norte.

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“Reservamos porque era muito mais barato do que outras viagens para a Antártida e queríamos ver a Geórgia do Sul, que é difícil e cara de alcançar”, disseram as amigas viajantes Diane Rainsford e Anne Kramer, do Oregon. “Reservei tarde e eles dispensaram o suplemento individual”, acrescentou o viajante alemão Conradin Weindl.

Houve um burburinho de entusiasmo em navegar por Tristão da Cunha: uma Shangri-La remota visitada por poucos navios de qualquer tipo. Seriam necessários cinco dias navegando para oeste para chegar aos 237 cidadãos britânicos da ilha.

Aterrissar em Tristan não era uma certeza, avisou Brandon. “Tem alguns dos mares mais violentos da Terra ao seu redor”, disse ele. Apenas seis dos 10 navios de cruzeiro que visitaram Tristão no ano passado conseguiram desembarcar, já que o desembarque exige um pequeno barco. Com certeza, os ventos agitaram as ondas à vista das casas com telhados de zinco do único assentamento de Tristão, Edimburgo dos Sete Mares, mas durante uma breve pausa, viajamos em infláveis ​​zodiacais para pisar no território reivindicado pela Grã-Bretanha em 1816.

Com o surgimento de uma pequena comunidade agrícola britânica, com vacas e ovelhas pastando ao redor das casas, o assentamento é ofuscado por um vulcão que entrou em erupção pela última vez em 1961. O ilhéu Stan Swain nos deu um passeio rápido. “Eu tinha 13 anos quando o vulcão entrou em erupção e fui evacuado para a Grã-Bretanha por vários anos. Foi um grande choque encontrar tantas pessoas depois de viver aqui entre algumas centenas”, lembrou. Ele disse que os ilhéus estavam envelhecendo e em breve não conseguiriam colher lagostas – a principal fonte de receita de Tristão.

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Tive tempo de enviar um cartão postal do correio, que a agente do correio avisou que levaria meses para chegar ao Reino Unido, e ir ao Albatross Bar para uma refeição rápida, onde eles prepararam caudas de lagosta Tristan a gosto, a um custo de £ 2,50 para dois.

As próximas 1.450 milhas náuticas do Atlântico sem horizonte em direção à Geórgia do Sul reforçaram o isolamento. As palestras a bordo prepararam-nos para uma ilha mais conhecida por onde Shackleton fugiu em 1916, depois de Resistência afundou na Antártica. A Geórgia do Sul recebe cerca de 16.000 viajantes todos os anos, mas nenhum outro navio se aproxima dela vindo do meio do Atlântico Sul. Durante a temporada de cruzeiros na Antártida de 2023-24, a gripe aviária eclodiu e restringiu os desembarques em algumas das principais praias de vida selvagem da Geórgia do Sul, que abrigam mais de dois milhões de pinguins.

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Assim, alguns dias antes de chegarmos à Geórgia do Sul, iniciamos os preparativos de biossegurança para a visita, esfregando todo o equipamento externo e verificando o velcro em busca de sementes que pudessem ser introduzidas na ilha. Foi nessa época, Diana, um navio mais novo, desenvolveu uma leve trepidação – embora não parecesse grande coisa na época.

Desembarcamos na antiga estação baleeira de Grytviken, habitada apenas por cientistas da British Antarctic Survey e funcionários do South Georgia Heritage Trust, que administram outra agência dos correios, um museu e uma loja. As principais vítimas do surto de gripe aviária não foram as aves, mas os elefantes marinhos. No entanto, estes colossos de meia tonelada não foram exterminados, mas regressaram às praias. Encontrámo-los espalhados entre os enferrujados tanques de óleo de baleia de Grytviken e os navios arpoadores encalhados. Eles bufaram preguiçosamente quando passei por eles caminhando até o túmulo de Sir Ernest Shackleton, que morreu aqui a bordo Busca em 1922. O decoro determina que você brinde o ‘Chefe’ com um pouco de uísque.

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Em outros lugares, a abundância de vida selvagem na Geórgia do Sul é tão magnífica quanto a Antártida. Uma combinação entre o abandono da caça às baleias em meados da década de 1960 e o estabelecimento de uma zona de protecção marinha com 320 quilómetros de largura garantiu a explosão das populações de vida selvagem. Agora é frequentemente referido como o único ecossistema do mundo em recuperação. Na Baía de St Andrews, ficamos maravilhados com 150 mil casais reprodutores de pinguins-reis de pescoço dourado.

Após 10 dias de mar, o preâmbulo da viagem parecia encerrado quando a Antártica acenava. Estávamos a dois dias de navegação, com o apetite aguçado por gigantescos icebergs tabulares flutuando em direção ao norte vindos do continente congelado, enquanto os petréis da neve, os ‘Anjos da Antártica’, eram fantasmas de espíritos gelados.

No entanto, o nosso capitão, capitão Strømnes, tinha más notícias.

Tínhamos desacelerado dramaticamente para sete nós e o eixo da hélice (um dos dois) não tinha conserto. Ele nos disse: “Temos que cancelar a Antártica e navegar direto para Ushuaia para reparos. Não é seguro levar o navio para o sul, para a Antártida.”

Assim começou um mancar ferido para oeste durante mais sete dias no mar. Houve decepção a bordo e os passageiros receberam uma compensação da empresa Swan Hellenic. Para alguns, não era suficiente, e três passageiros russos iniciaram uma greve de fome por mais dinheiro, enquanto outros convidados usavam cartazes desenhados às pressas exigindo um reembolso de 100 por cento. Nossa viagem ganhou manchetes internacionais – e principalmente exageradas.

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“Estamos desapontados por não termos chegado à Antárctida, mas vimos coisas maravilhosas como Tristão e a Geórgia do Sul”, afirmaram Diane e Anna. “Nunca se sabe como as coisas vão acabar aqui, tudo faz parte da aventura”.

A última semana avançou lentamente no tempo, à medida que nos tornamos o navio de cruzeiro mais famoso da Terra. Procurando refúgio do alvoroço, passei horas no convés de popa absorvendo as ondas rítmicas do Atlântico e deliciando-me com o aerodinamismo dos albatrozes e dos golpes distantes das baleias, antes de finalmente chegarmos a Ushuaia.

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A conquista épica – deixando de lado a decepção antártica – de cruzar o Oceano Atlântico Sul pareceu um pouco perdida em meio aos protestos e ao entusiasmo. Esta foi uma odisseia magnificamente ambiciosa de imprevisibilidade e exposição às forças elementares da natureza. E como inúmeros grandes exploradores descobriram, a Antártida, quer você consiga ou não, é um privilégio e não um direito.

Como fazer

Cisne HelênicoPróxima semi-circunnavegação de 20 noites via Antártida a bordo SH Diana navega de Ushuaia para a Cidade do Cabo em 7 de março de 2025. Os preços começam em £ 6.380 por pessoa com base em dois compartilhamentos, incluindo todas as refeições e excursões; os voos internacionais têm um custo extra. Ao contrário, o reposicionamento Cidade do Cabo – Ushuaia do próximo ano terá início em 15 de novembro de 2025.

Mark Stratton viajou como convidado do Swan Hellenic.

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