Por que você deveria trocar o oprimido Everest pela beleza quase espiritual do K2

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UMDepois de uma viagem emocionante pelos picos serrilhados do norte do Paquistão, descobrimos que as enchentes destruíram a estrada à nossa frente. Felizmente, Rashid, nosso motorista, avista outro jipe do outro lado do rio agitado, que serpenteia e salta como um mar tempestuoso.

Rapidamente transferimos nossas sacolas empoeiradas e corremos por uma passarela frágil antes que as ferozes águas glaciais a devorem também. E isto é apenas o começo. Meu marido, Mark, e eu estamos a caminho de Askole, a porta de entrada para o acampamento base K2 – e o início de uma das caminhadas mais remotas e desafiadoras do mundo.

Até à década de 1980, a viagem até esta aldeia fronteiriça só era possível a pé, prolongando o que hoje é uma caminhada de duas semanas. A construção de uma estrada de terra que liga Skardu, a cidade para onde voámos da capital, Islamabad, a Askole, encurtou a distância, mas o percurso continua acidentado.

Atravessando uma das pontes frágeis no caminho para Askole sobre quatro rodas (Kate Eshelby)

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Askole fica na região do Baltistão: lar de cinco dos 14 picos do mundo acima de 8.000m e mais de 100 que ultrapassam 7.000m. K2, a segunda montanha mais alta da Terra, é o exemplo da cordilheira Karakoram, que foi erguida há milhões de anos, quando as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se chocaram.

O trekking até o acampamento base do K2 oferece uma alternativa à rota mais comercializada do Everest, no vizinho Nepal, que recebe 40 mil caminhantes anualmente, em comparação com apenas 1.000 visitantes aqui. Embora o número de K2 esteja crescendo, o acampamento base do Everest ainda está mais lotado de casas de chá e pousadas ao longo do caminho, enquanto o K2 não oferece esse conforto – apenas rocha, gelo e natureza selvagem. Imagens recentes do Everest mostram alpinistas alinhados como formigas para chegar ao cume, mas o K2 é muito mais técnico, reservado apenas para os mais experientes.

No nosso primeiro dia, deixamos os terraços verde-esmeralda e brilhantes de Askole – o nosso último vislumbre da civilização – e seguimos para um vasto planalto pedregoso. Nosso equipamento é transportado por uma colorida caravana de mulas e oito carregadores com mochilas caseiras; um tem uma gaiola com galinhas vivas amarrada no topo e outro conduz uma cabra numa corda, ambas destinadas a se tornarem nossas futuras refeições. Novamente, o caminho à frente é destruído; observamos outro grupo tentar atravessar o rio, apenas para perder uma mula e tendas para a corrente.

Sufi Hussain, o carregador principal do grupo (muitas vezes referido como Sirdar), e Ibrahim, outro carregador, cruzando uma ponte em Jhola através do rio Dumordo com a mula (Kate Eshelby)

Em vez disso, seguimos para outra passarela, a algumas horas de distância, sob um céu tempestuoso. “Costumávamos atravessar o rio Dumordo a pé. Agora está tão rápido e furioso por causa do aquecimento global”, diz Bashir, nosso guia. Torna-se um tema recorrente, Bashir, exortando-nos a agir rapidamente antes que a subida das águas consuma as pontes frágeis.

Depois de três dias, chegamos ao Glaciar Baltoro, com 63 quilômetros de extensão – rachado por fendas invisíveis – que atravessaremos nos próximos dias. O Paquistão possui mais geleiras do que qualquer outro país fora das regiões polares. As mandíbulas irregulares da geleira lembram um dragão, com presas negras e geladas disparando uma torrente de chamas semelhantes a água. As ondas do rio agitam-se como um batalhão de garanhões furiosos, empinando-se sobre grandes pedras rochosas numa dança frenética.

Concordia, Sala do Trono dos Deuses da Montanha, onde pode ser visto o K2 (centro à esquerda) e outra montanha, Broad Peak, à direita (Kate Eshelby)

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Além de guiar, Bashir é um mineiro de pedras preciosas – essas montanhas são tão espetaculares por dentro quanto por fora, com ametistas, rubis e águas-marinhas brilhando abaixo. “Depois do 11 de setembro, eu era como um peixe em terra firme”, diz Bashir, explicando por que acrescentou outra função à orientação. Naquela noite, após uma caminhada quente e sem sombra, acampamos em Liligo, onde até o banheiro de ‘queda longa’ tem vistas magníficas, cercado por torres míticas de Tolkien e pináculos cobertos de neve cintilante.

A paisagem continua a surpreender à medida que nos aventuramos mais fundo. Apesar da altitude, ásteres cor-de-rosa e gencianas roxas brilham inesperadamente no terreno rochoso. Em alguns lugares, a geleira se abre como amêijoas abrindo para revelar gelo turquesa brilhante em seu interior. Entramos numa extensão de dunas de areia branca, deslumbrantes entre uma constelação de picos.

À medida que nos aproximamos de Khuburse, o nosso próximo acampamento, com os seus terraços de pedra escavados na rocha, a neblina subitamente engole as montanhas. “A política deste país é como o clima em Baltoro: muda a cada minuto”, ri Bashir.

Parada para almoço no Glaciar Baltoro (Kate Eshelby)

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Mesmo exausto, fico emocionado com o drama da paisagem – cachoeiras desabam, rios escavam sob a geleira e rochas se chocam em piscinas glaciais azuis. No acampamento encontramos colegas trekkers da Suíça e comento sobre as montanhas de seu país de origem. “Nada se compara à grandiosidade destas montanhas”, respondem.

Depois, por quilômetros, caminhamos entre gigantescos arcos de gelo, cúpulas e pirâmides, que se erguem da geleira como sobrancelhas levantadas. Naquela noite, envoltos em jaquetas acolchoadas e térmicas, acampamos diretamente no gelo, a escuridão pontuada por estrelas cadentes. A manhã encontra os carregadores reunidos em uma maloca improvisada, construída com pedras e uma lona, bebendo chá Balti. “É feito de manteiga, sal e chá verde e nos dá energia”, diz Mohammed Ali, um dos carregadores.

Potência é o que precisamos para a subida difícil e difícil de hoje. Latas de querosene espalhadas perto de um posto militar são um lembrete de que estamos perto da disputada fronteira indiana. Então, de repente, vemos o K2 – outras montanhas disputam espaço, mas o K2 permanece majestosamente sozinho. Esta caminhada parece uma peregrinação a um pico, e aqui está ela, diante de nós.

Hora do chá: A equipe na caminhada (Kate Eshelby)

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Enquanto fico maravilhado, um trekker coreano pega seu telefone e outro começa a tirar fotos no K2. A visão é chocante: os móbiles, embora úteis, especialmente para os escaladores, fazem com que esses lugares distantes pareçam mais acessíveis, despojando-os de sua magia.

Estamos acampando em Concordia, muitas vezes chamada de Sala do Trono dos Deuses da Montanha, como já foi proclamada por um renomado fotógrafo. O cenário é quase de outro mundo, mas em vez de solidão, há uma sensação de festival em todas as tendas. Lembro-me das caminhadas que fiz na Mongólia e no Chade – lugares de igual, se não maior, beleza, mas ainda intocados pelo turismo. Há algo, no entanto, na necessidade do homem de conquistar grandes nomes, como o K2 e o Everest, semelhante a plantar bandeiras ao longo da história, como símbolos de vitória.

Enquanto nos acomodamos, noto que cabines de banheiro amarelas tristemente vivas se erguem na frente do K2, latas de lixo não utilizadas estão derrubadas e o lixo é evidente por toda parte. Apesar de o Parque Nacional Central Karakoram (CKNP) ser pago para recolher o lixo, o serviço governamental é insuficiente. Surge um dilema ético: se os números relativos ao K2 continuarem a aumentar e os resíduos continuarem a acumular-se, deveríamos reconsiderar a nossa presença aqui?

Askole, a última aldeia antes do início da jornada selvagem do acampamento base K2 (Kate Eshelby)

No nosso último dia antes de voltarmos para Askole (há uma rota alternativa, ainda mais técnica, através do passo Gondogoro La), seguimos em direção ao acampamento base K2. Caminhamos ao longo da geleira Godwin-Austen, uma longa cauda branca que sai do K2, brilhando com gelo e canais perolados de água cristalina serpenteando pelas laterais. À medida que a luz da noite avança como luzes de busca, um arsenal de rosas é lançado sobre as montanhas e estou convencido de que esta é uma terra sagrada e inviolável: misteriosa, volátil e sedutora. Basta olhar as muitas placas daqueles que perderam a vida para saber quem está em vantagem.

Fundamentos de viagem

Chegando lá

Waljis (waljis. com), a primeira e mais antiga empresa de viagens do Paquistão, oferece uma caminhada de 18 dias no acampamento base K2 a partir de £ 2.295 por pessoa, incluindo todo o camping, guia, carregadores, mulas, refeições preparadas por um chef e equipe de cozinha e traslados com carro e motorista de Shigar para Askole. Também estão incluídas duas noites no Serena Shigar em ambos os lados da caminhada, voo interno de retorno de Skardu para Islamabad (voos diários, dependendo do clima) e duas noites em Islamabad. Os cidadãos britânicos necessitam de visto para entrar no Paquistão.