Sauna de fumaça da Estônia: a maneira perfeita de passar um fim de semana feminino

“Você ainda é britânico ou já se sente estoniano?” perguntou Eda Veeroja, nossa guia de sauna a vapor e avó de 60 e poucos anos. “Um pouco estoniano”, respondemos hesitantemente.

“Bom”, disse Eda. Nós cinco estávamos nus, suados e sentados em uma sauna de madeira escura e de teto baixo, quando Eda nos disse para sentarmos na beirada do banco, abrirmos as pernas e depois batermos e batermos em nossas vulvas com nossos cachos recém-colhidos de folhas de sorveira, lilás, avelã e bordo. Surpresos, mas dispostos a qualquer coisa, seguimos seu exemplo.

Bem-vindo à Fazenda Mooska, uma sauna de fumaça no sul da Estônia, a uma hora ao sul de Tartu, reconhecida por seu importante patrimônio cultural pela Unesco. Insuflar o ar quente em nossos corpos é apenas uma pequena parte do ritual da sauna de fumaça de Eda que remonta a centenas de anos – já nos esfregamos com cinza de sabugueiro (o alcalino nas cinzas combate nosso suor naturalmente ácido e atua como um natural sabão, enquanto o sabugueiro é usado para abastecer a sauna), corremos para a água parada do lago cercado de peônias e esfregamos as folhas perfumadas da primavera por toda a nossa pele enquanto Eda entoava antigas saudações à sauna. No que diz respeito às experiências de spa, não poderia ser mais terroso e revigorante, e fiquei totalmente convencido.

Depois, sentados na cabana de pedra vizinha da sauna, tomando chá de ruibarbo e ouvindo Eda falar sobre o significado espiritual da sauna para os estonianos ao longo dos séculos, é difícil pensar em uma maneira mais libertadora de passar um fim de semana entre meninas.

A Estónia mudou drasticamente desde que conquistou a sua independência da União Soviética em 1991. Um dos poucos países que podem afirmar ter ar limpo, também foi nomeado o país mais amigo do ambiente pelo Índice de Desempenho Ambiental compilado por Yale. É um país maravilhosamente progressista, muito conhecedor da tecnologia e tem um número crescente de pessoas interessadas em partilhar a sua natureza, as suas tradições de base pagã e a vida para além de Tallinn.

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Uma delas é Helen Moppel, de 40 e poucos anos, que abandonou a carreira na indústria cinematográfica e treinou com Eda para se tornar uma sauna há cinco anos. Nós nos juntamos a ela no barco-sauna Parvesaun, com espaço para até seis pessoas fazerem sauna com conforto no rio Emajõgi, em Tartu. Saímos da cidade compacta para oeste e atracamos entre alguns nenúfares, e a sauna está ligada.

Helen diz que não há regras em sua sauna enquanto ela nos guia em sua prática, envolvendo vapor delicadamente perfumado com folhas de sabugueiro moídas, além de sal finamente moído e esfoliante de ervas que ela mesma preparou. Pular no rio depois de cada sauna torna-se surpreendentemente viciante, e um fluxo constante de frutas frescas e borrifadas de limão nos mantém hidratados. Pode não haver regras, mas tudo o que Helen fez teve um efeito revigorante semelhante ao de Eda, e os meus ombros acabaram por ficar significativamente mais baixos – e o meu sorriso mais amplo – no final da nossa sessão.

Não estávamos apenas nutrindo nossos corpos nesta viagem; nossas barrigas e cérebros também estavam sendo cuidados, e desfrutamos de jantares sazonais inovadores tanto no TOKO quanto nos restaurantes Holm recomendados pela Michelin em Tartu (a sopa de peixe pescado localmente com rouille de açafrão e pão de alho no primeiro é um sucesso). Tartu é a Capital Europeia da Cultura deste ano, por isso, entre as sessões de sauna, assistimos a um desfile de moda dos designers emergentes da Estónia e percorremos a arte de rua.

Nenhum fim de semana feminino fora está completo sem um apartamento chique para ficar, e guardamos o melhor para o final. Dirigimos até a reserva natural North Korvemaa, 45 minutos a leste de Tallinn. No inverno, é um centro de esqui cross-country, mas no verão, é a porta de entrada para uma rica reserva de florestas protegidas de pinheiros, pântanos e rios. Aqui, conhecemos nossa guia natural, Marilin Pehka, e nos hospedamos em uma das novas Kuuse Houses, casas na árvore de alta especificação com estrutura em A que acomodam até seis pessoas, todas com suas próprias saunas e cozinha em plano aberto na altura de uma catedral e espaços de refeições.

Marilin administra e mora no albergue Small Lapland, também dentro da reserva. Chefe da Associação de Turismo de Natureza da Estónia, a sua paixão é partilhar a natureza circundante, incentivar os visitantes a aprender um pouco sobre as muitas plantas medicinais da floresta e realizar mergulhos guiados nos muitos lagos escuros.

Em nossa caminhada, gotas de chuva caíam através da copa alta, e eu não conseguia imaginar passar de completamente vestido, quente e seco na margem do lago, para nu, frio e molhado na água escura. Mas há algo de libertador na camaradagem de um grupo de mulheres, e com o incentivo de Marilin para gritar e ofegar tanto quanto fosse necessário, rapidamente entrei na água aveludada, até os ombros, recompensada quando as nuvens se separaram para revelar imagens brilhantes. luz do sol.

Foi um fim de semana prolongado muito voltado para as mulheres, mas em nossa última noite, recebemos o chef Ellery Powell, do restaurante Metsa, no grupo. O britânico mudou-se para a Estónia há oito anos e abraçou o amor do país pela procura de alimentos e pela defesa de ingredientes selvagens, que utiliza para nos preparar uma refeição de três pratos cuidadosamente composta. O delicioso cardápio incluía uma salada de prado com ovos de codorna em conserva, javali defumado em lenha de macieira e panquecas de bolota e castanha com caramelo de bétula fermentado e mascarpone de laranja.

Cedo na manhã seguinte, demos um último mergulho com Marilin na floresta, e nosso fim de semana de sermos irmãs da sauna e sereias do pântano está completo; um spa de luxo para minha próxima viagem de meninas simplesmente não vai funcionar.

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